Советы по Уходу

Каладиумы

Для посадки в саду, луковицы следует высаживать, когда ночная температура 17 С градусов или выше, и почва теплая на ощупь. Луковицы должны быть посажены ок 5см глубиной и около 6см друг от друга. Идеальна полутень или частичное солнце. Они могут расти на полном солнце, однако, потребуется больше воды. Почва должна быть легкой и хорошо дренированной. Эти растения при прорастании требуют мало воды, после появления первых листьев – поливайте свободно.

Как комнатное растение можно использовать 3 луковицы в 30см горшке. Луковицы должны быть посажены ок 5см глубиной в легкую почву.

Поливайте, пока не появятся первые листья. Они могут быть пересажены после цветения.

Срок прорастания каладиумов от 1 до 2 месяцев, в зависимости от сорта и температуры. Цвет листьев проявляется не сразу, а постепенно, особенно касается красных и розовых сортов.

Поскольку каладиумам нужен период покоя, как и всем клубневым, приблизительно за месяц до выкапывания перестаньте их поливать, листья опадут и постепенно уйдут. Выкапывайте луковицы при первом намеке на холод до того, как ночная температура опуститься ниже 15 С градусов. Позвольте им отдохнуть (подсохнуть) в течение 7-10 дней перед хранением. Храните их в чем-то проветриваемом, например, сетка лука, опилки и пр. при температуре ок 15 С градусов, пока не придет время для посадки(мин. 2 мес).

При комнатном выращивании каладиумам также обязателен!!! период покоя. Единственное отличие- можно не выкапывать, если не собираетесь пересаживать.

Пионы

Пионы лучше сажать в любое время с конца августа до конца марта, пока земля не замерзла. Тем не менее, лучшее время посадки - в осенние месяцы (конец августа-ноябрь). Травянистые пионы лучше всего себя чувствуют на солнечный, хорошо дренированных местах, однако нормально переносят полутень. Слишком много тени ухудшит качество цветения и количество бутонов.

Перед посадкой замочить корни пионов в воде в течение шести часов, если они подсохли. Почву перед посадкой следует хорошо вспушить и добавить компост перед посадкой. Яма должна быть достаточна для корневой системы. Почки должны быть углублены на 5 см., однако в южных регионах следует углублять не более 3 см. Поместите корни в яму и заполнить почвой, аккуратно утрамбуйте и тщательно полейте.

Расстояние между пионами должно быть ок. 90 -120 см. При первой зимовке рекомендуется замульчировать растение. При посадке поздней осенью в более холодных районах также следует замульчировать и/или сделать насыпь из почвы, которую по весне следует удалить.

Пионы не должны быть «перекормлены», любое хорошее полноценное удобрение (не слишком богатое азотом) подойдет. Вносить удобрения следует по кругу растения, когда листва будет 15-20 см высотой. Добавление костной муки особенно идеально подходит для пионов. «Перекормленные» пионы могут плохо цвести.

Серая гниль является наиболее распространенной болезнью и проблемой для влажных сезонов. В начале сезона следите за молодыми побегами, которые сгнили у основания, с них развивается серая гниль. Выжженные почки или бутоны также признаки инфекции. Соблюдение гигиены наиболее важно для контроля серой гнили. Регулярный осмотр растений и удаление любых пораженных листьев является лучшим способом контроля. Когда листва буреет в конце осени, ее можно срезать и убрать с земли. Это предотвратит перенос любых спор болезни с листвы, которые могут там присутствовать.

Древовидные пионы

Размер взрослого куста достигает размера 1,5м*1,5 м.

Период цветения: май, до травянистых пионов. Цветы держатся 2-3 недели, как раз в тот период, когда весенние цветы уже отцвели, а летние еще не распустились. Чтобы обеспечить величину цветов (ок. 20 см в диаметре в зависимости от сорта), следует удалять бокове бутоны, а также прищипить первые 2 приствольные почки на ветке у основания листочков. После отцветания цветы следует срезать, не оставляя семенных коробок болем 2-х, т.к. они расходуют силу пиона, что отразится на качестве цветения в следующем году.

Посадка: яма 70*70 см. На низ ямы -дренаж, компост, также в грунт желательно добавить золу, торф, костную муку. Сажают растение так, чтобы шейка привоя была на 5 см ниже уровня земли, но углублять особо не следует, т.к. растение может не цвести. Можно сделать насыпной холмик из земли. Не следует сажать на ветренных местах и вблизи больших деревьев.

Удобрения вносят 2 раза в год (первые 2 года не следует удобрять.). 1й раз - комплексное за 2-3 недели до цветения (калий, фосфор, азот! осторожно), 2й раз – через 2-3 недели после цветения (калий, кальций фосфор. ! азот не вносим).

Полив осуществляется по околоствольному кругу несколько раз в сезон. Растение следует пролить тщательно до самих корней, поверхностный полив может быть вреден.  Однако, следует опасаться застоя воды!! Полив следует прекратить в середине августа.

С удобрениями и поливом не переусердствуйте. Растение легче перенесет их отсутствие, чем избыток!

Морозоустойчив (выдерживает температуру до -35 C`). Укрытие обычное- шапка из земли. Дополнительно первые 2 года следует укрывать верхнюю часть (листья, если сами не опали, следует обрезать), поскольку почки могут обмерзнуть. Однако пион следует закалять с целью адаптации к климату и не приучать особенно к укрытию.

Лилейники

Лилейники являются одним из самых простых многолетников для выращивания. Открытое солнце лучше, но они будут цвести даже, если будут получать по крайней мере пять часов прямого солнечного света. Они также любят богатую влажную почву. Добавление компоста и других органических веществ обеспечит здоровье растений и более хорошее цветение.

Лилейники любят подкормки. Удобрять следует регулярно сбалансированным удобрением (жидким или гранулированным). Если вы используете гранулированное удобрение, разместите их под землей, а не на поверхности- сожжет крону.

Полив- желателен капельный полив, постоянная влага, или полив каждые три дня в течение сухого сезона.

В конце сезона, необходимо вытащить старые стебли цветения и очистить от любой листвы. Если вы живете там, где есть большие перепады температуры, рекомендуем мульчировать ваши лилейники, чтобы защитить их от мороза.

Лилейники могут расти на одном месте в течение нескольких лет. Они на самом деле выглядят более привлекательными после того, как растут в течение двух-трех лет.

Советы по делению (размножению). Это может быть сделано в любое время, пока растение в активном росте, том числе во время его цветения. Пролейте хорошо и дайте ему просохнуть в течении 3-4 дней, пока почва станет влажной, но не мокрой. Выкопайте весь комок и вытряхните всю грязь с корней. Обрежьте листву до приемлемой длины ок 20 см. Теперь смело разделите куст на одно- или двудольные деленки. Отрежьте все поврежденные корни, они укореняются так же хорошо с корнями 15 см длины, так и с более короткими.

Каждый взрослый куст достигает размера ок 60 см в диаметре, и вы должны учесть это при посадке. Мульчируйте хорошо между кустами для лучшей борьбы с сорняками.

Недавно появилась новая болезнь лилейников – ржавчина лилейников. Об этом свидетельствуют крошечные горчично-желтый пятна сформированные, в основном, на нижней стороне листьев. Она распространяется спорами в воздухе. Особенно этому подвержены лилейники в районах с мягкой зимой (где нет контрастных морозов), влажным климатом и осадками, т.е. в регионах с резкой зимой и сухим воздухом скорее всего ржавчина не появится.

Если вы все-таки обнаружили ржавчину, вырезать листву до 7 см и применить фунгицид, чтобы убить все активные споры. Это нужно делать каждую неделю, и убедитесь, что эта проблема под контролем.

Другие распространенные вредители лилейники являются паутинный клещ, тля и пр . Они также могут быть легко контролироваться обычными фунгицидами.

Если вы живете там, где есть слизняки и улитки, то лилейники должны быть защищены.

Лилейники - простые растения и хорошо вписываются в пейзаж.

ВАЖНО! такие факторы, как солнце, кислотность почвы, возраст лилейника могут влиять на цвет, размер и качество цветка. На качество голубого цвета у лилейника влияет минеральный, химический состав почв и кислотность Ph. Для усиления голубого цвета американцы добавляют удобрения сульфат магния в пропорции 1 кг на 1 сотку (в пропорции 4 столовых ложки на 5 л воды и должна применяться только в растворе), но не стоит слишком увлекаться, «закисляя» почву, большое скопление солей ухудшает качество почвы, к тому же вернуть почве нейтральный Ph гораздо тяжелее, чем «закислить» ее.

Темные цвета лилейников следует сажать в частичную тень, иначе, темный пигмент на солнце как бы «растворяется» да и визуально нивелируется.

Конечно, сортовые признаки цветка наиболее ярко проявляются на 2-3 год после посадки (впрочем, это общее правило). Растение должно быть взрослым и окрепшим.

Очень сильно влияют погода и место посадки. Солнца больше - краски ярче. Яркость окраски и даже появление характерной для сорта каймы/бахромы - очень зависит от количества солнца и тепла суточной температуры. Сырое лето - лилейники выглядят гораздо «бледнее».

ХОСТЫ

 Хосты настоящее украшение ландшафта - красота, морозоустойчивостью, декоративность, изменение цвета листвы в течении сезона- все это очень привлекает садоводов.

Листья хост имеют 4 основных цвета и разные комбинации их: синий, зеленый, желтый и белый. Хоста может цвести в любое время с июня по октябрь, цветы могут быть ароматными, большинство имеет фиолетовый цвет, реже белый или белый с оттенком лаванды.

Уход  за хостами довольно простой.

Если у вас есть выбор -лучше хорошо дренированные, можно внести компост на глубину 30 см. Сажайте хосты в уровень с землей и тщательно пролейте. Хосты можно высаживать в любое время в течение всего сезона, хотя большинство людей стараются посадить хосты весной. В любом случае, растение важно все время поливать.

Расстояние между растениями ок. 40 см., поскольку большинство хост имеют размер ок 50 см, а крупные 90 см и больше.  Лучше всего хосты оставить в покое на несколько лет, чтобы они проявили всю свою красоту. После того как они посажены, хостам потребуется очень мало ухода.

Хосты лучше выращивать в частичной тени. Выберите место, защищенное от палящего днем солнца. Ошибочно думать, что хосты предпочитают сплошную тень, наоборот, солнышко (непрямое) им очень нравится. Убедитесь, что ваши растения получают достаточно воды в течение вегетационного сезона, мульча поможет сохранить влагу, предотвратить перегрев корней, а ежегодная подкормка медленно- высвобождающихся удобрений (10:10:10) просто осчастливит ваши хосты. Самое лучшее удобрения –это вода, вода, еще раз вода.

Болезни и Вредители

Слизни - любят полакомится хостами. Борьба с ними превращается скорее в недопущение слизней к хостам (грубая мульча, кофейная гуща, горчица, кислота, ручная сборка, пивные приманки, ограждение), профилактикой же скорее будет регулярное уничтожение, недопущение пребывания и размножения (глубокое рыхление почвы весной, ветки любых кустарников не должны касаться земли и др.поверхностей, регулярно убирайте все старые листья в компост подальше от сада, мульча не должна касаться растений и не  применятся при температуре менее 24С, слизни любят притененные, влажные места и углубления, следите за ними и уничтожайте). Дополнительные методики: древесный пепел высушивает слизней; острая скорлупа яиц и орехов убивает, прокалывая слизней; опрыскивание слизней спреем 1) амиака и воды (1:10) или 2) сульфата железа и воды (2ч.л. : 2л.); мульча сильно-пахнущими травами( полынь, мята, пижма, мелиссы, хвои, розмарин) отталкивают слизняков, а садовые хищники (ящерицы, черепахи, лягушки), дикие и домашние птицы помогут их победить.

Хоста вирус  Х, называемый также HVX, делает листья более завитыми и пестрыми. Этот вирус не поддается лечению и может не обнаруживать себя в течении 3х лет, пораженное растение должен быть уничтожено. К счастью, этот вирус нелегко распространяется на другие хосты, но лучше все-таки обрабатывать садовый инструмент(мыло и т.п.), поскольку заражение проходит через сок зараженных растений. 

Хосты очень красивые растения, своей разнообразной расцветкой могут подчеркнуть и обыграть прелести сада, а также просто стать достоянием Вашего сада.

ИРИСЫ

Для посадки ирисов идеально подходит август. Чем жарче регион, в котором Вы живете, тем лучше посадка ближе к осени- сентябрь-октябрь. Главное посадить ирисы за 1,5 месяца до наступления холодов, чтобы они могли прижиться. Перед посадкой следует хорошо просушить ирисы, просушивать ирисы можно даже несколько недель, если нет возможности их посадить их сразу, главное не храните их в холодильнике.

Ирисы любят солнце, но будут цвести и в полутени. В очень жарких регионах -тень может быть даже лучше. Ирисы не любят места вблизи больших деревьев, предпочитают хорошо дренированную почву, так что выбирайте места, где не нет застоя воды, в том числе во время таяния снега. Очень хорошо себя ирисы чувствуют на новых местах, где ранее не росли. Хорошая циркуляция воздуха необходима для хорошего здоровья.  Если почва глинистая, лучше сажать ирисы на склоне или предусмотреть дренирование.

Ирис при посадке следует углубить на 1-2 см только в особо жарких регионах или же в регионах с суровой зимой. В Украине оптимальная посадка ирисов на уровне почвы, т.е. верхняя часть клубня ириса не должна быть покрыта землей. Для хорошего цветения, также хорошо полностью снять боковые листья, оголяя шейку клубня. Растояние между ирисами ок 40 см, при посадке хорошо уплотните почву, чтобы заполнить воздушные карманы. Недавно посаженные ирисы следует регулярно поливать несколько раз в неделю до тех пор, пока не появится новый рост. Главный враг ирисов - гниль, по-этому предпочтительнее редкий, но глубокий полив, чем частые поверхностные поливы. Мульчирование не подходит для ирисов, единственных уход –это прополка.                                             

При удобрении ирисов следует использовать комплексное удобрение с пониженым содержание азота, и акцентом на фосфоре. Слишком много азота хоть и стимулирует цветение, но также вызывает гниль. Удобрение не должно попадать на корневища. Будьте осторожны с компостом: хорошо перепревший конский навоз хорошо подходит для ирисов- насыщает почву фосфором и микроэлементами, коровий – содержит много бактерий, которые могут привести к гниению корневищ. Для ирисов хороша слабокислая/нейтральная почва рН 5-7. В кислых почвах ирисы хорошо нарастают, но могут не цвести.

В зависимости от условий, загущенные посадки ирисы следует пере/рассаживать каждые 3-4 года. Рекомендуется подождать 3-4 недели после цветения. Лучше корневища вырезать острым ножом, а не разрывать их. Обрежьте корни до 10 см. Все срезы/надрезы корневища должны просушиться на воздухе в течение ночи, чем раньше корневище высадить обратно в землю, тем быстрее восстановиться.

Вопреки тому, что делали наши бабушки, НЕ срезайте зеленые листья осенью. Ирис любит прохладную погоду и продолжает расти, пока листва не становится коричневой, ее можно использовать в качестве укрытия на зиму в холодных регионах(но обязательно убрать ранней весной). Мертвые и больные листья можно срезать в любое время. Удаление стеблей после цветения может предотвратить загнивание корневищ.

ГОРТЕНЗИЯ

Гортензия садовая очень популярный декоративный куст, часто используемый для озеленения, украшение, создания ландшафта.

Сажать гортензию можно в течении всего сезона с марта по сентябрь.

При посадке гортензии следует учитывать, что хоть гортензия и светолюбива, сорта гортензий macrofilla предпочитают полутень- плохо переносят засуху и любят регулярный полив, а также молодые кустики следует на зиму прикрывать листьями или насыпью из земли, но несмотря на все эти заботы, гортензии macrofilla того стоят –отличаются большим выбором сортов, расцветок и форм. На цвет этих гортензий можно также влиять с помощью подкормок меняя розовую на голубую, фиолетовую на красную, и наоборот. При поливе раствором алюминиевых квасцов 4 г/1л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми. Процедуру стоит проводить каждые 2-3 недели в течении всего сезона. Ели же Вы хотите превратить свою гортензию в розовую- следует вносить в землю под гортензию доломитовую муку. Однако, советуем дать Вашей гортензии зацвести, вдруг у Вашей земли как раз нужный Ph для необходимого Вам цвета, ведь вернуть гортензии розовый цвет- гораздо труднее, да и особо «закисливать» почву тоже не стоит. Не боятся открытого солнца сорта гортензий древовидных и метельчатых, хорош зимуют без укрытия, отличаются высокими раскидистыми кустами, идеально подходят для декоративной стрижки и создания объемных элементов ландшафта.

Кусты сажают на уровне почвы на расстоянии 1-1,5 м одна от другой, первые два года гортензию не подкармливают. Затем рано весной вносят комплексные удобрения, в период бутонизации, а также в летний период, лучше раствором коровяка 1/10.

Обрезку гортензии делают ранней весной до начала сокодвижения, оставляя сильные побеги, укорачивая ветки до первой хорошо развитой почки. Старые кусты можно омолаживать сильной обрезкой весной или осенью, оставляя ветки высотой 5-8 см, из них вырастут молодые цветущие побеги. Осенью соцветия обязательно удаляют.

Корзина пуста